相信很多网友都遇到过家里面使用久了空调土壤不那么制冷了，第一件事自然是报修维修师傅，部分师傅拆开机子第一句话肯定会说漏氟了，要加氟，那么，对于空调的漏氟我们肯定是外行，今天小编就来说一下，空调漏氟最常见的会发生在哪些部位，避免被坑。

　　制冷系统主要由压缩机、冷凝器、节流阀、蒸发器组成，而制冷剂的漏点也可能出现在制冷系统的任一部位。

　　1、蒸发器泄漏--蒸发器左右两侧焊口较多，可能出现的漏点也较多。新安装的空调器泄漏，主要原因是空调器生产厂员工焊接技术欠佳，在没有把铜管烧红(温度没有达到600℃～700℃)，就把焊条放在焊口处，铜管和焊料没能熔合在一起，造成焊口夹焊、有麻渣、不光滑，从而导致制冷剂的泄漏。

　　操作：卸下室内机右侧电气盒，卸下蒸发器后侧固定管路、夹板，拆去室内蒸发器左右定位螺钉。将蒸发器拉出5cm后，用双手将蒸发器旋转90度，顺着管道拉出。蒸发器卸下后。放到平整洁净的地方，用干布把泄漏点油迹擦干净。泄漏点用银焊焊好。

　　2、室内机连接处泄漏--空调器运转正常，而室内机无冷气吹出，考虑是否制冷系统有故障。若发现室内机连接处有油迹，说明此处制冷剂泄漏。

　　操作：用泡泡水沫涂上，检查连接处是否有气泡吹出。若没有，可以从低压气体阀门旁路咀加制冷剂，以低压0.5MPa为准。停机用洗涤灵再检查纳子处，3～5分钟后仍没有汽泡产生，说明连接处漏气故障排除。

　　3、室外机截止阀泄漏--室外机截止阀芯泄漏大多出现在移机后，由于开关阀门轴来回旋进、旋出，加之橡胶圈年久老化，把轴外密封橡胶圈磨坏，造成截止阀泄漏。若泄漏严重，能听到“嘶嘶”的响声，可从室外机低压气体锁母处放掉制冷剂。

　　操作：用内六角扳手旋出截止阀螺杆，左手堵住漏气处，右手迅速在螺杆的螺扣和密封圈处盘绕4圈生料带，并迅速旋人截止阀螺杆，上好卡环。再在二次密封丝扣上绕2-3圈生料带，上好二次密封帽。从低压气体截止旁通阀加气处加F22制冷剂，加F22气体到0.5MPa左右(做参考)为宜。

　　4、室外压缩机U型管泄漏--室外压缩机U型排气管泄漏较普遍，主要原因是铜管管壁薄，材质差，弯成U型弯后，出现较小的裂纹，压缩机在作功时产生的震动使裂纹加大。这种泄漏故障大多会把制冷剂漏光。

　　5、室外机毛细管震动磨漏

　　制冷剂泄漏的原因，还有可能是压缩机作功时产生的震动，使两个管子产生共振磨擦，把管壁磨漏，使制冷剂漏光。

　　例：一台XX分体式空调器不制冷，检查发现毛细管磨漏。排除的方法是：把6mm的紫铜管用锯锯开，包裹在毛细管漏处，然后用银焊焊好。也可更换同内径同规格的毛细管。更换焊接前，周围1.5m内不得有易燃易爆物。毛细管的后面要有铁板遮挡。焊接时火焰不要过大、用中性焰中火为好，温度达到600℃左右，迅速把银焊条放人焊口。焊料和铜管熔化在一起，焊枪迅速离开，否则会把毛细管烧断。

　　6、低压旁通阀芯泄漏--分体式空调器制冷系统补充制冷剂(俗称“加氟”)，必须从低压旁通问加注。用带顶针的加气管，把低压加气阀杆顶开，制冷剂钢瓶的R22制冷剂气体和空调器制冷剂的气体接通，即可进行加注。

　　故障原因：加气管的顶针调整过长，把旁通气阀顶针顶进去后不能弹回，使阀芯不能复位。排除的方法是用专用空调器的钥匙插到加气阀芯内，给阀芯一个作用力，使阀芯弹簧弹出，即可排除阀芯漏气故障。

　　7、压缩机接线柱泄漏--压缩机接线柱泄漏，占泄漏故障2%以上，卸下过流过热保护器外盖，如果看到压缩机接线柱周围有油迹，说明有漏点。

　　操作：用C31双管胶按1:1比例配制，涂抹在接线处。由于制冷系统内处于真空状态，使C31胶渗透进漏点内，漏点涂胶后还需用100W灯泡在胶粘处烘烤30分钟，使胶更容易渗透到漏点中去。注意灯泡烘烤C31胶距离不要过近，距C31胶20cm为宜，否则把胶烤化，流到压缩机周围，会使堵漏效果下降。压缩机接线柱用胶粘好2个小时后，可以打压、检漏。*抽空、加氟试机，恢复制冷。

　　8、管路凹瘪泄漏--管路四瘪泄漏多出现在家庭装修后。有的装修工人不懂制冷管路内有制冷剂;随便弯动，由于管路外有保温套，弯瘪后不容易被发现。管路凹瘪后，制冷剂会漏掉，即使重新加氟，制冷系统也会出现两次截流症状。

　　操作：把凹瘪截流处用割刀去掉，采用外套管对接的方法，用银焊焊好后，重新打压、检漏、抽空、加氟，用遥控器开机

　　9、四通换向阀泄漏--冷暖型空调器四通阀下面三根铜管夹角处泄漏较多，若发现夹角处有油迹，说明有漏点。

　　操作：放掉制冷剂，用湿毛巾把四通换向阀包扎冷却。焊接时，要根据自己掌握火焰技术，对准漏点，当夹角达到焊接温度时，迅速点银焊条
空调有露水?空调凝露是什么意思

　　炎热的夏天到了，体验到烧烤模式的我们恨不得马上冲入空调房里再也不出来了。而不知大家注意过没有，就是商场里或者办公楼的中央空调系统的管道和风筒上都是黑色的橡塑保温包裹的。这时如果我问大家：我们在空调系统中做保温的目的是什么？

　　估计好多朋友都会脱口而出：当然是为了保障管道在传输过程中维持管道内的温度，减少能耗啊！然后对我嗤之以鼻：切！这么幼稚的问题都问我们。我也只能报以苦笑，对，大家说对了，但没说全面！因为我们给空调管道做保温还有一个很大的原因是“防止凝露”！

　　说到“凝露”，那何谓“凝露”呢？“露”就是露水，“夜晚聚成星，剔透闪晶莹”，“可怜九月初三夜，露似珍珠月似弓”，我们平常在秋冬季节时，看到清晨草地上出现的一滴滴露水就是大自然最常见的凝露现象。在古代有许多的关于“凝露”的诗句，如：“夜色凝仙掌，晨甘下帝庭。”“白露暧秋色，月明清漏中。”“世间万绿乘机捧，聚成晶莹剔透滴。”等等许多许多，这里就不一一展示了。这些诗句意境多么优美啊，令人沉浸其中久久不愿自拔。

　　而现实生活中的"凝露现象"是什么样的呢？我们在夏天炎热的环境下，拿出冰箱里的饮料特别是冷冻的饮料，不一会儿饮料瓶的表面就会出现许多水珠，这即是空气中的水蒸气在瓶壁上凝结成水的结果也就是我们所说的“凝露”。

　　通常来讲，在我国一般的情况是夏秋季空气湿度大于冬春季，南方地区空气相对湿度普遍大于北方地区，沿海地区空气相对湿度普遍大于内陆地区。当空气中水蒸气遇冷凝结成水时的临界温度叫露点温度。

　　如果物体表面的温度小于湿空气的露点温度时，那么物体表面就能出现凝露，这种现象就叫凝露现象。

　　露点温度反映的是绝对湿度，跟空气的温度无关，这就说明空气湿度越大露点温度越高。

　　我们知道现在主流的中央空调系统主要由制冷剂循环、冷冻水循环和冷却水循环三个循环系统及送风系统等组成。

　　这里面冷冻水循环系统一般设计温度为7℃~12℃，而冷却水循环系统(回水)设计温度为32℃~37℃，送风系统设计温度为14℃，冷凝水设计温度为18℃。而在夏天我们需要运行空调时，外界的露点温度要高于18℃，一般都会在20℃以上。这时冷冻水循环系统、送风系统、冷凝水管内的介质温度均低于空气中的露点温度，假如这类管道外没有使用保温材料或者使用的保温材料厚度偏薄、质量偏次的，都可能造成凝露现象。

　　有时室内机风量过小导致出风的温度就降低，这样与空调系统外面的热空气温差就增大。当这两股冷热空气相遇后，其中的水蒸气就被冷凝成一颗颗小水珠，于是就会在导风板的外侧和面板等部位出现凝露。

　　还有些在施工过程中会有各种各样的原因，导致室内机蒸发器制冷时产生的冷凝水无法顺利引至接水盘，就会滴在机体内，由出风口或面板其它部位流出。

　　而空调系统发生凝露后会造成什么后果呢？

　　首先也是最直观的就是损坏天花板的装饰以及室内家具。

　　其二则是发生凝露后，由于长期潮湿容易造成室内霉菌的严重超标危害人们的身体健康。

　　第三发生凝露后因长时间聚水有可能渗到空调内部，将元件腐蚀或导致短路，轻则影响用户使用，降低空调元器件寿命，重则产生安全隐患。

　　第四就是经济方面的，发生凝露后会令整个系统冷量损失较大，增加了运行成本。

　　我想谁也不会在房子里天天打着伞生活工作吧！也不会愿意守着一堆霉菌作伴吧！更不会浪费自己的金钱来白白的多耗费能源吧！更没有人愿意让豪华的吊顶，美丽的墙纸，高级的地毯，因为空调系统滴水，就将这一切都破坏了吧。所以大家都会尽可能地将空调系统在安装时就将一切隐患排除，特别是管道和风筒都做上合格保温的。

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